和服的历史要从贯头衣说起
和服开始于贯头衣。那是随着时代的变化，形状慢慢的变成了现在和服的形状。和服的形状和时代背景有很大关系，身份也支配阶级的不同，身着的服饰也不同。身份等级越高，身着的衣物会越不便于行动，以现在的观念会比较难以理解。除了舒适感，对美的要求也很高，迎合四季使用不同的颜色与布料，技法，做出美丽的和服。
和服源于弥生时代的贯头衣。由魏志倭人传所表述，男性身穿布料围起身体的服饰，而女性则穿着贯头衣。 到了古坟时代，根据土偶的，知道当时男性穿裤子，女性下半身穿长裙子，上身穿简单的短衣。在这个时代，穿衣时是左边领在前面的穿法，与现代右领在前不一样。随后，在大陆文化的影响下，服装也逐渐变化。
奈良时代所产生的变化
飞鸟奈良时代，从中国传来了适合日本的大陆文化。导入了身份越高，支配等级越高，身着服装越不便于行动的与中国同样的价值观。袖子与下摆的长度限制着手脚的行动能力，袖子的大小表现了劳动能力，也表示了身份的高低。
在平安时代，普片有着无需劳动的的贵族们都身穿宽大不方便活动的服装，而身份低下的人们都穿合身便于活动的服装的概念。在遣唐使废除，中断了与大陆文化的交流后，残留的大陆文化的影响下日本独自创造出了和风文化。代表就是叠穿。跟随日本的气候，气温，调整叠穿的件数，出现了使用有季节感的颜色配搭这种想法。十二单就是叠穿的表现，同时沿用上流阶级穿着不便活动的衣服的概念。
镰仓到室町时代，海外流入
在镰仓时代，武家进出，活动方便的衣物重新被喜爱起来。而平民穿的小袖随着时代的变化成为了主流。
从武家成为了支配等级，劳动活都让平民干了，由于不用劳动了，可以穿较大的袖子，但也是为了象征自己的地位。结果，形成的有袖兜但袖口还是较小，与现代和服形状相似的小袖。
室町时代后半，无论平民还是武家都穿着小袖，但使用的布料不同。平民使用麻，而武家日常穿的小袖是绢做的，在特别的仪式或公开场合，一般里面穿小袖外面叠穿一件大袖。 经过镰仓时代的长期乱战，迎来了和平的安土桃山时代。除去公家，大部分的人们日常都穿有袖兜的小袖，大概能说是当时日本服装的标准存在。男性，女性，武士，町人全都穿小袖。
所以葡萄牙人都会叫小袖『KIRUMONO、KIMONO(和服)』
江户时代，从封建制度的发展
受中国和西欧的染色技术和染织品的影响，设计与色彩变得柔和。小袖的构成要素，除了形状以外，还有布料的素材，花纹，装饰技法。之三个要素的组合变化形成了不同时代独有的样式。桃山时代离，三个要素在男性与女性的服装上没有体现出很大区别，此时连武家和普通町人都难以区别，与江户时代有很大的不同。
在确立了封建制度的江户时代，分开了表面与内面两个概念。男性代表了表面，需要穿符合自己身份的服装，不可以自由选择。所以当时的没有诞生新的样式与流行。
相对于男性，女性处于内面。虽然有身份制度，但在不影响社会秩序下，可自由选择服装。虽然有身份等级之风，但各自对美的追求都展示在了小袖上。特别时布料，技法的运用，匠心独具有着具体的变化。
来到近代，以及现代。
在明治维新以后，男性在公开场合开始导入了洋装。比起来，女性虽然较晚，但也开始导入了。江户时代小袖的普及率较高，但在有仪式或典礼等场合一部分人会穿大袖，但印象中这个时代的代表服饰还是小袖这个词。到了明治时代，已经没有人穿大袖了，【和服】成为了唯一形容传统和风服饰的词语。
在明治末期到大正时代，以洋花为主题的油画风的表现手法变得很常见，受巴黎万博会中Art Nouveau的影响，植物花纹也开始流行起来。
大正时代，出现了被称为大正浪漫的花样，其表现手法有：
以日式为主题，用洋风来体现 。
西洋主题的东西，直接用洋画的表现手法。
与日本油画相似的表现手法（游艇，滑雪等现代的东西）。
在这个时代，絣（十字花纹的蓝染和服）十分的流行。与江户时代的麻和木棉的絣不一样，充满了创业与大胆的配色，很接近现代的感觉。
在Art Nouveau之后出现的Art Déco也给予这个时代的和服设计不少灵感。Art Déco的硬朗与情绪性很受大正时代的欢迎。 在昭和时代出现了Art Déco的影响下设计出的让人感受到强烈摩登感的花纹。
这就时和服基本的历史，不但在日本，希望海外生活的人们也能了解留下来的日本传统文化。